2003 год. Возвращаясь из командировки в Сиэтл, после того, как наш самолет набрал высоту, я заметил величественную гору справа по борту лайнера. Огромный конус возвышался над облаками. Меня так захватило это зрелище, что я продолжал думать об этой горе даже много месяцев спустя. Прибыв домой, первым делом сел писать моему товарищу в Сиэтл письмо о вопросе, который меня так увлек. Меня интересовало название горы и ее высота. Виталий ответил, что это вулкан Раньер высотой 14410 футов.
2003-2005 годы. Живя в штате Массачусетс, мы увлеклись горным туризмом. Моим любимым отдыхом стало восхождение на гору Монаднок (Monadnock) (высота 3400 футов) в штате Нью Хэмпшир. Летом прошлого года вначале я с Алексеем, а потом и с Гулей совершили восхождения на самую высокую гору северо-восточного побережья США - гору Вашингтон в «Белых Горах» высотой 6288 футов. Сразу после этих походов меня стала одолевать навязчивая идея о восхождении на гору Раньер.
Восхождение на Раньер предпологает наличие некоторых альпинистских знаний, а не только физических возможностей. Изначально я хотел рвануть туда в сентябре 2005 года, но, крепко подумав, решил заняться серьезной подготовкой. Все-таки это уже не туризм, а альпинизм, да и травмированное колено продолжало напоминать о себе непрерывной болью. Первым образом я перешерстил весь интернет, собирая информацию о Раньере и восхождениях на него. Так я нашел ссылку на компанию RMI (Rainier Mountaineering Incorporation http://www.rmiguides.com) , которая помогала готовиться к восхождениям, а также давала в аренду альпинистское оборудование. Меня привлекла идея не тащить все из Массачуссеттса, а получить все оборудование на месте. Кроме того, RMI имеет базовый лагерь у подножия горы и хату в промежуточном лагере Muir плюс опытных проводников. Можно было бы, конечно, поехать и дикарем, но так как я по ледникам еще не ходил, нужно было поучиться у опытных людей, да они официально учили в школе альпинистов перед восхождением.
Май 2006 года. Делаю резервирование в группе восхождения на вершину. Стоит это удовольствие $750 за трехдневный поход на вершину. На самом деле сам путь занимает меньше 2 дней, все остальное время - это обучение в школе альпинистов.
Дни проходят один за другим, нетерпение возрастает. В июне решил, что пора закупить часть необходимых вещей, включая теплую одежду и хороший рюкзак.
Решил закупаться в EMS (Восточный Горный Спорт)- товары у них качественные, да и магазин под боком. В результате моих походов потратился на 800 зеленых - решил, что надо иметь хорошую одежду и оборудование.
16 июля решили с Дмитрием провести скоростной подъем на гору Вашингтон, как последнюю тренировку перед восхождением на Раньер. В итоге забрались на гору за 3 часа, спуск занял 2 часа - побили все свои предшествующие рекорды.
В начале июля в туннеле, что ведет в аэропорт Логан, случилось ЧП - погибла женщина, и туннель был закрыт на неопределенное время. Надо было продумать обходной путь в аэропорт.
Наконец-то 21 июля, встаю в 3 часа ночи, складываю приготовленные вещи в арендованную машину и отправляюсь в аэропорт. Покрутившись по Бостону, прибываю в аэропорт. Вид у меня уж -иду с огромным альпинистским рюкзаком, люди оглядываются. ;-) . Стюардесса припиралась некоторое время, не хотела меня запускать с рюкзаком в самолет. Пришлось достать камеру и затянуть все лямки. В самолете решил спать, экономить силы – завтра первый выезд на Раньер.
По прилету в Сиэтл, по старой памяти пошел получать заранее зарезервированную машину, как продвинутый член клуба Авис. Да не тут-то было, компьютеры в Ависе накрылись, и я простоял час в очереди со всеми остальными желающими получить машину. Ну, да ладно - мустанг мне не достался, но зато дали джип. Теперь дело затем, как не застрять в пробках и добраться еще засветло до базового лагеря и получить орендованное оборудование, включающие в себя спальник, ледовый молоток, альпинистский пуховик, рукавицы, палки, пластиковые ботинки, гетры и еще кучу всякой одежды и оборудование.
Еще до поездки постоянно проверял погоду на горе, прогноз был превосходным.
По прилету заметил, что на улице ужасно жарко - это сильно контрастировало с моим предыдущим посещением Сиэтла. Зато ярко светило солнце, и голубое небо обещало качественные фотографии.
Добравшись до скоростной дороги 5 , взял направление на Такому. Этого нельзя было не заметить - Раньер сиял бело-голубыми льдами на горизонте, сердце запрыгало от нетерпения.

Где-то после 2/3 пути до горы начинаются Каскадные горы, и дорога приобретает вид военно-грузинской.

Зато, какие виды налево и направо. Таких высоких деревьев на востоке просто нет, в голову закрадывается осторожно мысль, что это, возможно, какие-то подвиды знаменитых секвой.

Из моего предыдущего разговора с представителем RMI помню описание городка Ашфорд, ожидаю увидеть небольшой городок. Оказывается, в этой глуши городом называется скопление строений из 4-6 зданий ;-). Вот и базовай лагерь, первым делом кидаюсь в рент оффис.

Жара невыносимая, но главное дело сделано, вещи получины и ключик от хаты в руках. Хата по-английски - это комната со стеллажами. Я специально хотел остановиться в хате, а не мотеле, чтобы познакомиться с такими же, как я энтузиастами гор. И правильно сделал, на день восхождения я знал 90% состава группы лично. Ребята подобрались все примерно одного и того же возраста, что и я, всех уголков штатов. Кевин из Омахи, Крис и Техаса, Браин из Коннектикута, TJ из Мериленда. Большинство из нас впервые пробывали свои силы на горе выше 10 000 футов. Зная, что меня тянет в горы необьяснимая сила, я попытался выяснить, что толкало в горы моих товарищей. Мне никто не смог дать внятного ответа, значить не только я не могу обьяснить свою тягу в горы. Ну что же, это обнадеживало - уверил себя, что массово люди с ума не сходят ;-).
Получив оборудование и забив койку в хате, решил приготовить рюкзак на следующий день, благо, что нас снабдили списком вещей, которые необходимо взять с собой на учебное восхождение. Погодные условия позволяли не брать с собой много теплой одежды, что существенно облегчало рюкзак, хотелось сэкономить силы на основное восхождение.
Чувствуя, что спать я не смогу, пока не увижу гору, решил рвануть до Парадайса, чтобы сделать несколько фотографий до заката солнца. Дорога миль 15 заняла около часа, ехал не спеша, любуясь видами гор и Раньера.

В 8 часов был уже в базовом лагере.
Часов в 9 по западному времени лег спать, восхождение хоть и учебное, но все-таки часа 2 топать по склону придется.
Встал в 3 часа ночи, спать больше не могу, сказываются 3 часа разницы в часовом поясе. Решил использовать утро с пользой, сделал зарядку и принял душ, пока еще не образовалась очередь из небритых гуманоидов. Закусив парочкой батончиков «trail mix» (смесь сухофруктов, овсяной каши и меда), решил оглядеть окрестности базового лагеря, благо утренняя заря уже освещала небо. Прямо напротив нашей хаты мирно пасся олень.
7:30 утра 22 июля, поспешил зарегистрироваться к конторе, узнал, что меня зачислили в учебную группу «С».
Передевшись и взвалив на себя рюкзак, отправляюсь на поляну недалеко от хаты, которая служила импровизированным местом сбора. Издали замечаю табличку с надписью “School C” и направляю пластиковые ботинки к ней. Простояв некоторое время в одиночестве, меня начинают одолевать смутные сомнения. Что-то не видно моих товарищей. Минут через 10 подходит высокая женщина, спрашивает про группу “С”. Отвечаю, что я в этой группе, но пока один. Она говорит, что тоже в группе “С”. Ну что же, теперь ждем вдвоем. Представились друг другу, ее зовут Милинда - менеджер из Микрософт. Про себя замечю, что ей уже лет 50, как говорится, представился еще один случай удивиться человеческому духу. Минут через 5 прибегает TJ (индус, банкир из Мэриленда, лет 37). Он, оказывается, тоже в нашей группе, немного замешкался со сбором своего рюкзака, так как не успел получить вещи в предыдущий день (тут я вспоминаю, что заранее продумывал такую ситуацию, еще когда заказывал билет на самолет - не люблю суетиться в последний момент).
К нам подходит человек в одежде рейнджера и говорит, что он наш инструктор, зовут Косимба (непалец, Шерпа по призванию) - высокий дядька, лет этак 60.

Косимба делает перекличку, оказывается, еще одного не хватает. Решили подождать еще минут пять, дольше шатл (микро автобус) задерживать было нельзя. Через 4 минуты к нам подлетает взмыленный парень. Это был Кевин (32 года, доктор из Омахи). Он, оказывается, ночью прилетел и только сейчас добрался до горы.
Садимся в шатл и едем в Парадайс (курортое местечко)! До Парадайса езды около часа. Парадайс - это последний форпост цивилизации на пути к вершине, находится на высоте 4600-5000 футов и состоит из нескольких отелей. Многие люди, побродив вокруг Парадайса, утверждают, что они делали восхождение на Раньер ;-).
Пока едим, представляется удобный случай поглазеть по сторонам, не часто удается быть пассажиром. Красивая природа у подножия Раньера.

По приезду в Парадайс поднимаемся до ближайшего ледника, что заняло немногим более получаса.

Весь день проводим, изучая различную технику подъема, хождение в связке, одевание “харнесов” (harness), а самое главное поведение в экстремальных ситуациях. Около 4 часов дня отправляемся обратно в Парадайс. В 6 часов мы в базовом лагере.

В баре заказываю себе 'cупер' пицу и отъедаюсь перед большим восхождением. Потратил около 40 минут, укладывая рюкзак на следующий день. Часов в 8 отправляюсь спать.
Встал в 4 часа утра, еще раз все проверив и приняв душ, решил просто поваляться на кровати. Чуть не проспал! Проснулся в 7 часов, сразу кинулся в контору регистрироваться. Тут меня ждала неожиданность, меня перевели в группу “А”. Отправляюсь к месту сбора группы , знакомлюсь с ребятами - все друг друга знают, я один, как говорится, со стороны. Оказывается, они делали попытку восхождения в предыдущий год, но вынуждены были повернуть назад из-за снежного шторма. Как я потом узнал, нас перераспределили по результатам предыдущего дня, в этот раз я попал в самую сильную группу.

По приезду в Парадайс, не тратя понапрасну драгоценного утреннего времени, начинаем подъем в лагерь «Muir».

Первый час идем по тропам в окрестностях Парадайса. Можно сказать, что это решающий период, показывающий уровень физической подготовки, надо идти с полной нагрузкой, что около 40 фунтов или 20 киллограм и в пластиковых ботинках с достаточно высокой скоростью. Гиды специально нас поторапливают, объясняя желанием поскорее дойти до снежных полей. У меня же закладывается идея, что нас проверяют, чтобы тот, кто не может выдержать темпа, не выдержал уже сейчас, а не выше по маршруту - так меньше хлопот, да и не будет задерживать остальных дальше в пути. Идем как солдаты, почти бегом, про себя думаю, чтобы главное не натереть мозолей. Времени, конечно, нет оглядываться по сторонам, но успеваю сделать парочку фотографий, все же красотище вокруг.

Гора Адамс.

Через час доходим по снежного поля, просто гуляющих уже почти не видно. Джон решает, что можно сделать пятиминутный привал. Съев батончик микса и напившись воды, продолжаем подъем.

Мои подозрения оправдываются, теперь уже перешли на простой шаг, идем гуськом, вырубая ступеньки в снегу пластиковыми ботинками. На привале до нас доходит весть, что несколько человек сошли с дистанции, в их числе был TJ. Наша группа держится, идем в полном составе. Так как иду сразу за лидером, то есть вторым в десятке, мне остается только догадываться, как идет остальная чась группы. Позади слышится, как народ пыхтит. После каждого часа подъема делаем короткий привал и продолжаем путь. Гиды сменяют друг друга в качестве лидеров, я все продолжаю идти вторым. Примечатльного ничего не случается, подъем по ледникам (однотонный подъем в народе называемый тягуном). На одном из привалов решил сменить футболку, так как из нее уже можно отжимать воду. В 2:30 дня добираемся до лагеря Muir.

Тут я ошибаюсь, что нет нечего примечательного, кругом красота!

После 8000 футов мы поднялись выше близлежащих гор. Отроги хребтов Каскадныех гор простираются до горизонта, мне приходит мысль, что я поднялся выше, чем когда-либо в моей жизни. Совет тем, кто идет на Раньер, полюбоваться природой из Muir, так как дальше подъем пойдет ночью. Или на спуске можно будет любоваться только в течение коротких 15 минутных остановок на отдых, за которые ты должен успеть сменить одежду, поесть, попить, сделать кое-что еще и главное - дать отдохнуть ногам, натруженным крутым подъемом и тяжеленным рюкзаком.
По прибытию в Muir Джон предлагает нам разместиться на набольшей терраске до момента, когда они приведут в порядок хату после предыдущей группы.

Мы стараемся времни не терять, пополняем запасы воды для дльнейшего восхождения, перекусывыем и ждем, когда согреется вода на кипятильнике, питаемом солнечными батареями. В 3 часа располагаюсь в хате, решил забраться под крышу на третий уровень, чтобы не было тесно. Вот, наконец, закипают два небольшых чайничка с водой. Жду 5 минут, пока сухо замороженное жаркое приобретет съедобный вид. Успеваю выпить чашку горячего какао.

Самую большую ошибку я допустил в выборе продуктов, никогда не пробовав сухо замороженную пищу и доверившись рекомендациям продавцов в альпинистском магазине, я запасся 4 пакетами быстро приготовляемой пищи. Попробовав ее только на горе, я себя ненавидел, но делать было нечего. Прикончил мое жаркое, о чем пожалел в последствии, страдая от боли в животе. Второй моей ошибкой было - пренебрежение советом взять затычки для ушей.
В 4 часа к нам в хату зашел Джон и стал расказыать о планах нашего дальнейшего восхождения. Нас предупредили, что нас будут подымать в 11 часов ночи, а попытку восхождения мы начнем в 12 ночи. Проведя инструкцию о пользовании лавинными биперам и показав место нахождения harness (страховочных систем) , всем приказал спать. Минут через 25 раздается звук приближающегося поезда, мы инстинктивно дружно вываливаем из хаты. Прямо за хатой сошла лавина, я успеваю выхватить камеру и сфотографировать ее, в голове мелькает мысль о силе природы и ничтожности человека.

Моя первая попытка уснуть не увенчалась успехом. Уверенность, что я к этому моменту буду настолько уставшим, не подтвердилась, а заставить себя спать в 5 часов дня, когда вовсю сияет солнце, дело довольно не простое, тем более испытываю возбуждение о предстоящем восхождении и перевариваю впечатления прошедшего дня. Дело осложнялось тем, что ветры на высоте 10000 футов завывают не хуже стаи волков, а какофония храпа, раздающегося из разных концов хаты, действовала неожиданно отрезвляюще. Тут-то я и вспомнил о совете взять затычки для ушей.
Сон не высоте нобходим для акклиматизации и привыкания организма к недостатку кислорода. У многих на высоте 10000 футов начинает болеть голова, и проявляются другие признаки горной болезни. У меня не было ничего из выше перечисленного. Но пока я ворочался и пытался уснуть, у меня заболела голова.

снул я где-то в 7 часов, чтобы быть разбуженным в 11 голосом Джона. Первое, что надо успеть - это подкрепиться, но вечернее жаркое так и не смогло найти общего языка с моим желудком. Меня здорово мутит, и аппетита нет никакого. Решаю, что разумнее всего будет выпить горячего шоколада и съесть батончик туриста, все-таки никакая да пища. Головную боль как рукой сняло даже после короткого сна. Одеваюсь и замечаю, что-то неладное у меня с глазами. Оказывается, пока я спал, одна контактная линза выпала из глаза – наверное, тер глаза во сне. В темной хате при свете фанарика начинаю надевать запасную линзу. Приседание было еще то - надо ее не потерять, а то конец путешествию пришел бы в этот самый момент.
В 11:50 ночи привязываемся веревкой и поделенные на 3 тройки начинаем наше восхождение на вершину. Первые 40 минут движемся по склону ледника Cowlitz с наклоном градусов 20-30. Кругом темнота, на небе нет луны, одни звезды да ветер напоминают, где ты. Из-за отсутствия луны представляется возможность полюбоваться полосой Млечного Пути, разделяющего небо над нашими головами. Наверное, немногие из нас, не считая может быть профессиональных астрономов, видели такое большое количество метеоров, которое нам удалось ноблюдать в темноте. На Раньере воздух чист и разрежен, так что метеоры выдлядят как вспышки огней проезжающих автомобилей. Небо нас окружает с трех сторон.
Со стороны горы видны неоновые огоньки фанариков подымающихся альпинистов, напоминающие, что мы не одни на горе, одержимые духом дойти до вершины.
Перед тем, как перейти через Cathedral Gap на ледник Ingaham, делаем короткую передышку. Можно сказать, что это был самый легкий участок пути.
Cathedral Gap представляет собой небольшой пролет в хребте, сложенном из вулканического пепла, скал и нагромождений льда. Подъем на него потребовал применения некоторой техники. Идем на короткой веревке, так как очень круто и нельзя допускать, чтобы падающий человек набрал большую скорость. Под ногами сыпучий пепел, когда крампоны попадают на твердую лаву, раздается не очень приятный скрежет. Через 25 минут мы выходим на Ingraham Glacier. Идти становится легче, по сравнению с каменными россыпями Кафидрал.
На высоте 11300 футов делаем привал. Ведущий в нашей веревке - молодой парень по имени Джо , объявляет, что дальше начнется сама трудная часть пути по Disappointment Cleaver (как вы сами понимаете, название говорит само за себя). До следующей остановки нам надо подняться 2000 футов за 2 часа.
Из тех, кто поднимается на вершину, приблизительно 20% не доходит дальше Disappointment Cleaver. Раньер побеждает их. Крутизна подъема по Disappointment Cleaver доходит до 60 градусов, да и после 11000 футов ощущается нехватка кислорода.
Впреди раздаются чьи-то голоса - «Якорь / Подъем». Становится понятно, что придется пришпиливаться к крюкам, вбитыми в ледник. Двигаемся медленно, так как приходится перецеплять карабин. На Disappointment Cleaver пересекли несколько больших трещин.
Сейчас уже почти три часа, как мы начали восхождение от лагеря Muir. На востоке небо начинает светиться. Ждем, пока впереди идущая связка перейдет через трещины. Есть возможность осмотреться по сторонам - под нами пропасть непроницаемого мрака, зато становится видно верхнюю часть горы, подсвеченную наступающим утром. На горизонте видны конусы вершин Sent Helen и Adams.
После трещин продолжаем подъем, крутизна около 60 градусов, каждый шаг дается с трудом, растояние между шагами не превышает 10 сантиметров. Вспоминаются слова Косимбы : «Доходит до вершины не тот, кто может, а тот - кто хочет». Продолжаю себе внушать, что трудность подъема - это только ментальное ощущение, и делаю шаг вперед. На Disappointment Cleaver останавливаться нельзя, так как небезопасно, велика вероятность схода лавин.
Наконец-то, всеми долгожданный привал. После Disappointment Cleaver мы повернули на северо-восток, ветреную часть горы. Порывы ветра достигают 40 миль в час. Мы быстро достаем пуховики, надо, чтобы тело ни потеряло тепло, накопленное за подьем, а то мышцы станут деревянными. Когда ветер ударяет в лицо, дыхание сразу срывается. Это притом, что содержание кислорода на высоте 12300 футов существенно ниже, чем в лагере Muir. Вообще, я бы сказал, что дышишь и не можешь надышаться, как рыба на воздухе. В голове мелькает мысль, что до вершины осталась чуть более 2000 футов. Впереди 2 часа подъема и последний привал перед вершиной.
Последние 2 часа подъема до вершины, проходят как во сне. Передо мною одна задача - шагать вперед и соблюдать баланс. Так как наш маршрут по склону проходит зигзагом, перекладываю молоток ледоруб с руки на руку, руки уже почти деревянные от монотонных ударов ледорубом. Я потом попытался подсчитать, сколько взмахов молотком я сделал, да бросил эту затею, ясно одно число переваливает за несколько тысяч. Наш путь становится легче, наклон не превышет 40 градусов. Последний привал делаем на High Break, я решаю, что снимать пуховик больше не буду. Тело не генерирует больше тепла, ругаю себя за то, что не одел “бэйс лэйер” под “гортекс” штаны. Одежда хоть и не продуваемая, но комбинация порывистого ветра и -20 С делает свое дело. Ужасно холодно.
Делаем последний переход, впереди видны очертания верхнего кратера Раньера, это прибавляет сил. Цель близка. Но все равно, каждый шаг дается с трудом, нечем дышать. Впереди небольшой холмик, вдруг Джо останавливается и поворачивается к нам – на его лице улыбка и большой палец руки указывает на небо.
5:00 утра - мы на вершине!

Мне трудно описать чувство, которое охватывает меня. Не знаю, но ради этого чувства люди и идут в горы.
Мы поздравляем друг друга – из нашей группы все 10 человек из 3х связок дошли до вершины!
Джон нам говорит, что у кого есть еще остаток сил, может пересечь кратер, и подняться на Columbia Crest (верхний участок кратера), которая является официальной вершиной горы. Мы бросаем наши рюкзаки и медленно отправляемся на Columbia Crest. жадно вдыхая разреженный воздух.

Путь до Columbia Crest занимает где-то метров 350, пересекает главный кратер Раньера.
Уже почти светло

На стороне Columbia Crest нет снега, вулканическое тепло Раньера согревает грунт. Вдоль края кратера видны несколько гейзеров, выпускающих струйки тонкого пара и газов.

Мое любопытство берет свое, и я трогаю грунт. Темперетура где-то градусов 40, просто приятно.

На Columbia Crest вписываю свое имя в журнал из металического ящика.
Раньер дал себя покорить.

Проводим на вершине около часа, и начинаем спуск к лагерю Muir.
Только сейчас становится видно, где мы поднимались. Если смотреть вниз, то просто дух захватывает. Идем, соблюдая осторожность, чтобы избежать ненужных случайностей.

Пересекаем несколько трещин, те, что мы переходили в темноте, замечаю, что они настолько губоки, дна не видно - только голубая бездна вертикальных стен.

Спуск проходит без проишествий, чем ниже спускаемся, тем больше снимаем с себя слоев одежды, утреннее летнее солнце припекает. С каждым шагом вниз становится легче дышать. Спуск занял у нас 3 часа. Почему-то очень хочется мороженого, наверное, утомленному мозгу хочется сахара.

В лагере Muir упаковываем вещи, перекусываем. Уничтожаю последние запасы пищи, и пополняю запасы воды. Рюкзак стал заметно легче.
Пока сижу и уплетаю сухофрукты, наблюдаю, как знаменитый вулкан Sent Helen (большое извержение было в 1980 году, тогда погибло много людей) выпускает облако дыма и пепла прямо на моих глазах.

Джон собирае